Louis Réard – L’inventeur du Bikini, sa véritable histoire

Texte élaboré grâce à de nombreuses années de recherches basées sur des archives et documents originaux prêtés par les proches et employés de Réard.
Extraits des livres : « Bikini la Légende » paru en 2016 et de « La véritable histoire de Louis Réard, l’inventeur du Bikini » à paraître en 2021.

Louis Réard est né à Lille le 10 Octobre 1896. Cinquième génération d’une dynastie de tailleurs, Louis Réard nait dans les toutes dernières années d’un dix-neuvième siècle en pleine mutation industrielle dans une famille plutôt aisée et aimante. Enfant unique, ses parents lui donnent une éducation raffinée. Comme depuis sa tendre enfance, Louis portait un intérêt particulier à tout ce qui roulait, ils incitent le jeune homme à faire des études d’ingénieur afin qu’il puisse réaliser une belle carrière dans l’industrie automobile. Après son bac,  il s’inscrit donc dans une école d’ingénieur à l’Institut National du Nord à Lille.  Malheureusement, alors que Louis n’a pas encore 18 ans, son père décède le 17 février 1914 et l’été de cette même année la Première Guerre mondiale éclate.

Acte de naissance de Louis Réard

À la sortie du conflit, muni de son diplôme d’ingénieur électromécanicien, il trouve un emploi comme technicien à l’usine Peugeot de Beaulieu dans le Doubs. Il n’y reste que deux ans, car ses idées avant-gardistes ne plaisaient pas.

En 1922, déçu de cette expérience, il retourne sur Paris où sa mère qui s’était réfugiée dans la capitale lors du conflit avait réussi à remonter un atelier florissant. C’est donc naturellement qu’il rejoint sa mère dans l’entreprise de fabrication de tricots, vêtements et lingerie en maille. Louis est le bienvenu et prend très vite la direction de la petite entreprise qui, sous son influx, compte rapidement une trentaine d’ouvrières.

Il ne rêve que d’une chose, aller de l’avant, rechercher et appliquer de nouvelles techniques, devenir le premier dans sa spécialité, faire connaître et reconnaître la marque REARD dans tout l’hexagone et pourquoi pas dans le monde entier… Pour cela, Louis se tient régulièrement informé de toutes les innovations, notamment de celles qui viennent des Etats-Unis et s’imprègne de cette nouvelle culture.

En 1925, il est reconnu pour être un spécialiste des vêtements en maille et diversifie ses productions ; il vend désormais des manteaux, des costumes, des sweaters, et des pull-overs déjà très en vogue outre-Atlantique.  Il n’a pas de boutique, la totalité de sa production étant diffusée par des magasins parisiens de luxe comme « Aux trois quartiers » ou « Madélios » dans le quartier chic de la Madeleine.

Publicité de la Maison Réard des années 20

A cette époque, Louis va avoir une idée qui deviendra le leitmotiv de toute sa vie : utiliser des célébrités pour promotionner sa marque. Et à ce jeu, il va se révéler excellent. Pas une vedette de l’époque ne sera oubliée. Il se lancera dans une campagne publicitaire d’envergure en sponsorisant des spectacles, ou en habillant des célébrités en échange de commentaires élogieux. Ses plus belles prises médiatiques, car internationales, sont Maurice Chevalier, Mistinguett et Joséphine Baker ! Elles seront les premières d’une longue liste d’artistes, et non des moindres, qui passeront, pendant trois décennies, des accords publicitaires avec la marque REARD.

Publicité de 1925 avec Maurice Chevalier pour les pull-over Réard

L’année 1930 est le véritable début de son activité balnéaire dont le marché est très prometteur et ses collections aux motifs très art-déco lui permettront de se faire remarquer dans le milieu de la mode.

Louis conclut aussi un partenariat avec le très chic magazine trimestriel « L’Officiel de la Mode ». Il prend quelques pages de publicités lors de chaque parution et en échange bénéficie d’un publi-reportage sur les vedettes de l’époque qui portent ses créations. Cette idée d’associer sa marque à la notoriété d’artistes célèbres et à un média haut de gamme est très novatrice à cette époque.

Publicité de 1925 avec Mistinguett pour les maillots de bain Réard

En 1935, il ouvre sa propre boutique au 45/47 rue de Clichy. Au fur et à mesure que son affaire prospère, Louis Réard étend ses surfaces d’activité. Au magasin du rez-de-chaussée vient rapidement s’ajouter le premier étage pour la création, puis un second, et enfin le troisième, auxquels il faudra ajouter des ateliers de fabrication à Romorantin.

Devanture de la boutique REARD au 47 rue de Clichy dans le 9^ème à Paris

Malheureusement, en 1939 un nouveau conflit éclate et durant ses nouvelles années de guerre, l’entreprise REARD va survivre comme elle va pouvoir. La libération de Paris en août 1944 met un terme à quatre années d’occupation de la capitale française. Du « Paris libéré » au « Paris retrouvé », il va falloir un peu de temps aux Parisiens et Parisiennes pour renouer avec l’esprit de fête. Mais Louis Réard qui a toujours eu une préhension certaine de l’air du temps, sent qu’il faut profiter de cette période de renaissance pour faire parler de sa marque.

Lui qui se tient au courant de la mode à bien remarqué que les grands couturiers se sont déjà lancé sur le créneau du balnéaire, notamment Jacques Heim qui s’adresse à une clientèle aristocratique et très élitiste. Mais pour faire connaître son nouveau positionnement, il doit trouver une idée forte…

Justement au sortir de la guerre, la Piscine Molitor, haut-lieu de festivités depuis son ouverture en 1929, veut retrouver son faste d’antan et prépare sa nouvelle « Fête de l’Eau », une manifestation récurrente qui élisait chaque été la plus jolie baigneuse par le biais du « Concours de la plus jolie baigneuse ». Ainsi, après 5 années d’interruption de cet évènement dues à la guerre, Molitor recherche des sponsors. Comme Louis Réard sait que cette fête est extrêmement médiatisée, il n’hésite pas longtemps pour se positionner comme partenaire officiel avec Air France. La date de l’évènement est fixée au 5 juillet 1946.

Fête de l’Eau durant les années 30 à la Piscine Molitor

Maintenant que Louis Réard a trouvé le lieu, la date et l’évènement pour relancer sa marque, il lui faut trouver l’astuce qui fera le buzz. Un homme comme lui ne peut se contenter d’un simple défilé pour présenter les derniers modèles de sa dernière collection, il doit marquer les esprits en espérant que les journalistes relaient ses exploits…

Les places sont à 100 et 200 francs et sont à retirer directement à la piscine Molitor où se tiendra la finale, au journal « Cinémonde » qui couvre l’événement, ou chez Réard au 47 rue de Clichy à Paris

Comme par le passé, il regarde dans tous les journaux ce qui fait la tendance ou créé la « une » des  magazines. Son attention est attirée par deux évènements.

Le premier concerne le grand couturier Jacques Heim qui vient de créer un maillot de bain deux pièces qu’il a nommé « Atome » et dont le slogan est tout simplement «  Atome, le plus petit maillot du monde ».

Jacques Heim

Jacques Heim est né en 1899 dans une famille de fourreur, ce qui va orienter le début de sa carrière de créateur, puisqu’il sera le styliste-fourreur de grands noms de la mode comme Paul Poiret, Coco Chanel ou Lanvin. Sa petite maison de fourrure de la rue Lafitte à Paris se transforme très vite en maison de couture et dès 1937, jacques Heim s’installe au 15 de l’avenue Matignon, une adresse plus en accord avec son nouveau statut « Haute Couture ». Couturier star des années 40/50, il sera le fournisseur officiel de deux « First Lady », Madame de Gaulle en France, et Madame Eisenhower aux Etats- Unis. Il terminera sa carrière en apothéose en étant nommé à la tête de la chambre syndicale de la « Haute Couture Française » de 1958 à 1962.

Ayant une boutique à Cannes et une autre à Biarritz, Jacques Heim s’intéresse également à la mode balnéaire et créé des maillots de bains deux pièces qui sont la grande tendance des années 40.  

A gauche, collection balnéaire Jacques Heim de 1935, à droite maillot de bain deux-pièces à pois de  1945

Au printemps 46, il conçoit un mini maillot 2 pièces qu’il appellera « Atome », du nom du plus petit élément connu à ce jour-là. Le slogan publicitaire est : « Le plus petit maillot de bain du monde »

Croquis du maillot de bain « Atome » de Jacques Heim par le dessinateur Roger Rouffiange

Opération Crossroad

Le deuxième évènement concomitant et non des moindres est « l‘opération Crossroad », nom de code pour les essais atomiques qui ont lieu dans le Pacifique le 1^er juillet 1946.

Moins d’un an après les terribles explosions nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki, qui avaient fait plus de 250 000 victimes et contribué à terminer la guerre, les américains font exploser «Able», une autre bombe atomique, dans le cadre d’un programme de recherche et développement. 

L’explosion a lieu dans les îles Marshall situées dans la Pacific sud, très exactement sur l’atoll de Bikini. Le 1er juillet au matin, les « unes » des journaux de tous les pays ne parlent que de cela. Pendant de nombreux jours, l’explosion de cette nouvelle bombe atomique et le nom de Bikini seront sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes.

Louis Réard, qui a la manie des dépôts de marques, brevets et autres slogans, dépose le 19 avril 46 « Hawaï Sunshine », « Hello Hawaï » et « Soleil d’Hawaï », pressentant certainement l’importance de ces îles pour le futur marché du maillot de bain. Lisant depuis le 18 juin dans « France Soir » des articles quotidiens consacrés à la future explosion nucléaire dans le pacifique, il fait un dépôt supplémentaire, et dépose « Bikini » le 20 juin 46, soit à peine 10 jours avant la fameuse présentation de Molitor.

Premier coup de génie de Louis Réard, s’approprier le nom du petit atoll. Comme le mini maillot de bain qu’il envisage de créer n’a pas encore de nom, et que son concurrent Jacques Heim a baptisé le sien « Atome », pour lui, ce sera donc « Bikini ». Louis Réard ne le sait pas encore, mais il vient, sur une simple idée, de rentrer dans l’histoire de la mode.

Louis Réard dans son bureau

Notre créateur a trouvé le nom pour son maillot, il ne reste plus qu’à le créer. Bien évidemment la collection de la saison est déjà prête mais tous les modèles réalisés ont le côté sage qui plaît à sa cliente aisée. Louis Réard veut choquer pour être sûr que les journalistes soient interpellés et relaient sa nouvelle invention.

Tout comme Jacques Heim, il avait remarqué que les femmes avaient tendance à rouler le bas de leur maillot pour un meilleur bronzage, il tente le tout pour le tout, en dévoilant ce que la pudeur et les bonnes mœurs cachaient jusqu’à maintenant ; à savoir le nombril et hanches. Avec ce mini maillot de bain il était pratiquement certain de son effet !

Les jeunes filles pressenties pour présenter son minuscule maillot ayant toutes refusé de le porter car il en dévoilait beaucoup trop, il s’adresse à son ami  Henry Varna qui dirige le Casino de Paris et le mannequin sera une des « Girls » de la revue qui sont habituées à porter des tenues de scène encore plus dénudées… Ce sera donc la danseuse Micheline Bernardini qui aura le privilège de porter le sulfureux « Bikini » et d’affronter les nombreux photographes et caméras d’actualités.

Le 5 juillet 1946

Le 5 juillet 1946, Paris qui a connu une canicule en ce début de mois de juillet avec des températures avoisinant les 35 degrés connait ce jour-là un temps plus maussade et plus frais, la pluie a cessé et à 15h30, la Fête de l’Eau peut commencer.

Les jeunes filles qui portent chacune un numéro, défilent devant un jury de spécialistes : stylistes, journalistes et artistes. Les trois membres d’honneur du jury, qu’on n’appelle pas encore « people », s’efforcent de départager les participantes tout en faisant le show pour les nombreux photographes et les quelques caméras des actualités cinématographiques naissantes. Il y a là Andrex, un chanteur populaire célèbre, et deux actrices, Madeleine Sologne, vamp platinée de l’époque, connue pour son rôle dans le film culte « L’Éternel retour » aux côtés de Jean Marais, et Paulette Dubost, l’inoubliable interprète de la petite femme de chambre dans « la Règle du Jeu », le chef d’œuvre de Jean Renoir.

Madeleine Sologne remet la coupe Réard à la gagnante du concours Lisette Lebon.

Profitant de l’ambiance festive, Louis Réard demande à Micheline Bernardini de se présenter devant le jury et les photographes. La charmante demoiselle apparaît soudain sur le bord de la piscine, elle porte un très petit maillot deux pièces, d’un style encore inconnu…

Micheline Bernardini présente le bikini de Louis Réard son packaging devant la caméra de télévision. Le maillot de bain est réalisé dans un tissu imprimé de coupures de presse, appelé « Newspaper print », concept inventé en 1935 par Elsa Schiaparelli, qui fera aussi les beaux jours des collections de John Galliano dans les années 2000.

Si le soutien-gorge de ce premier Bikini est petit, il est presque dans la normalité de ce qui est déjà connu, par contre pour le bas, c’est une révolution. Alors que jusqu’ici, tous les deux pièces avaient une culotte montante cachant le nombril, celui-ci ne cache presque plus rien. Un petit triangle de tissu pour le devant, un plus petit triangle encore pour l’arrière, et pour réunir les deux pièces, un cordon serré sur les hanches, qui sont complètement dénudées… Dans les mains du mannequin, une petite boite carrée, d’environ 7 centimètres sur 7 : le packaging du sulfureux maillot  dont la publicité était : « seul le véritable Bikini se reconnait en pouvant être passé à travers une alliance. »

Micheline Bernardini présentant le « Bikini » et la petite boîte « Bikini »

Si l’on regarde les deux sources cinématographiques de l’événement : les archives INA et celles de Gaumont Pathé, on voit bien les photographes shooter la danseuse, les journalistes prendre des notes et le chanteur Andrex simuler un air stupéfait mais qui au fond n’est pas mécontent de la vision offerte…

En réalité, la présentation du Bikini ne produit pas l’effet escompté par Louis Réard, seuls les photographes recherchant quelques images croustillantes de baigneuses dénudées sont intéressés par cette animation inattendue. Dans la presse du lendemain, peu d’articles, et quand on en trouve trace, c’est uniquement pour ne parler que du concours de la plus jolie baigneuse.

Une exception tout de même pour l’Aurore du 6 Juillet qui mettra une photo de Micheline Bernardini pour un petit article en pages intérieures, mentionnant « Le maillot le plus original s’appelait Bikini, ce n’est pas son nom d’ailleurs qui en fait son charme…» 

Dans les mensuels et les journaux de mode, même chose, l’événement est passé à la trappe, il faut se rendre à la raison, la présentation du Bikini n’a (apparemment) pas rencontré le succès escompté … Pourtant, le temps va faire son œuvre et jouer pour la renommée du Bikini…

La voiture-yacht

Pour faire connaître son maillot et sa marque, Louis Réard va avoir un deuxième coup de génie, il va investir dans le marketing événementiel !

En 1948, il fait réaliser à grands frais chez le carrossier Chapron, une voiture-bateau : mi cabriolet, mi Chris-Craft, qui le fera remarquer. Henri Chapron, qui, entre autre, est le carrossier de l’Elysée, puisqu’il a conçu une DS présidentielle pour le Général de Gaulle et une Citroën SM cabriolet pour le président Georges Pompidou, va lui concevoir un véhicule hybride sur la base d’un cabriolet « Packard Super Eight » de 1938.

Cette voiture yacht lui sert de vitrine. A Paris, comme en province, elle provoque des embouteillages monstres, non pas tant à cause de sa longueur que par l’effet de la curiosité qu’elle suscite.

Fort du succès qu’il rencontre à Paris avec son véhicule et persuadé que les femmes n’ont qu’une envie, être les plus dévêtues sur les plages, il compte venir à leur rencontre pour leur proposer ses collections balnéaires. Louis organise donc une tournée des plages pour se rendre dans les villes balnéaires où réside une clientèle potentielle. Bien évidemment, dans chaque ville visitée, les journalistes se ruent sur l’évènement d’autant que Louis Réard sait soigner sa mise en scène. A bord de ce fabuleux « yacht », Réard installe jusqu’à huit Pin-Up en maillot de bain sur la plage arrière. Les filles sont jolies, les maillots élégants et la voiture un véritable OVNI, tous les éléments sont donc requis pour que leurs articles soient dithyrambiques et l’apparition d’un tel équipage qui drainait la foule des curieux, assurait une photo dans les quotidiens locaux.

Encouragé par ce succès, Louis organisera même une élection de Miss Réard qui aura la chance de trôner seule à l’arrière du bateau dans un Bikini en lamé or, créé en pièce unique spécialement pour l’occasion.

Louis Réard organisera des tournées des plages à bord de ce fabuleux « bateau 

Cette voiture assurera la promotion de la marque durant trois décennies et on pourra la voir également dans bon nombre de concours d’élégance automobiles.

En 1958,  la Maison REARD  bénéficie d’une belle notoriété, un revendeur américain distribue  même la collection Réard à Los Angeles, au 1041 Bronxton Avenue, ce qui permet à Louis de rebaptiser sa marque « Réard of California»….

Louis décide alors de quitter son établissement de la rue de Clichy pour s’installer au 9 avenue de l’Opéra, une artère de Paris plus prestigieuse et plus adaptée à sa nouvelle clientèle. Il y restera 20 ans jusqu’à son départ en retraite à l’âge de 82 ans !

Devanture de la boutique du 9 Avenue de l’Opéra à Paris

Louis Reard dans son bureau en 1957, à l’âge de 61 ans avec 2 mannequins dont à droite Marie-Hélène Arnaud, le mannequin vedette et l’égérie de Coco Chanel

Épilogue

Ayant vendu son entreprise en 1979, accompagné de sa femme, Louis Réard se retire à Lausanne en Suisse. A l’âge de 88 ans, il se casse le col du fémur en tombant chez lui, mais moralement très affaibli, il ne s’en remettra pas et décédera à l’hôpital le 19 septembre 1984.

Il fut enterré au cimetière du Bois-de Vaux à Lausanne, aux côtés d’hommes célèbres tels que Pierre deCoubertin ou Eugène Viollet-le-Duc.

Les journaux du monde entier rendirent un dernier hommage à celui qui avait popularisé un lieu géographique microscopique pour en faire une marque mondialement connue. Ils sont rares les noms qui sont écrits et compris de façon identique dans toutes les langues, dans tous les pays, sur tous les continents, et c’est peut-être ce dont Louis Réard aurait pu être le plus fier.

Lui qui fut si heureux d’avoir inventé le Bikini, de faire partie du Gotha et de fréquenter des célébrités aurait aussi certainement apprécié de savoir qu’il serait, dans sa dernière demeure, le voisin de Gabrielle Chanel, l’ironie du destin réunissant à tout jamais, la « petite robe noire » et son « Bikini » au firmament de la mode.

 
Texte : © Ghislaine Rayer & Patrice Gaulupeau/Nuits de Satin

ENGLISH VERSION AT THE END

Annette Kellermann

Annette Kellermann est une célèbre nageuse Australienne qui a mis sa notoriété au service de son combat pour l’émancipation des femmes. Sa vie, hors du commun, sera retracée au cinéma dans un film «La première sirène», son rôle étant tenu par une autre nageuse célèbre: Esther Williams.

Annette Kellermann est née le 6 juillet 1886 en Australie. A 6 ans, elle est atteinte de poliomyélite et doit être appareillée pour se déplacer. Un médecin recommande à ses parents de lui faire pratiquer la natation pour aider ses muscles à se développer. À l’âge de treize ans, elle a tellement nagé que ses jambes sont presque aussi robustes que la normale.

Alors qu’elle est encore au lycée, cette excellente nageuse participe à des spectacles aquatiques et à 17 ans, enchaîne les exploits sportifs : elle effectue des plongeons de 28 mètres et traverse Londres dans les eaux de la Tamise sur 27 km.

En 1905, âgée seulement de 19 ans, Annette cherchant à dépasser ses limites, se fait remarquer en tentant la traversée de la Manche à la nage. Les nageurs hommes se sont enduits de saindoux pour résister au froid, mais Annette Kellermann, pour respecter les bonnes mœurs, doit porter un costume de bain qui la handicape et elle est contrainte à l’abandon après 10 heures de nage. 

La nageuse championne posant pour une photo publicitaire en maillot de bain dans son Australie natale, ca. 1905

La même année, elle  participe à des marathons dans le Danube, la Tamise et même dans la Seine à Paris où elle est la seule femme sur 27 participants. Pour maximiser ses chances de gagner, Annette porte un maillot masculin et elle finit même quatrième de cette compétition.

Ses exploits sportifs sont largement relayés par la presse et elle engagée pour devenir la vedette de grands spectacles aquatiques, ce qui lui vaut le surnom de « Sirène australienne». En 1907, elle abandonne le sport de compétition pour se consacrer aux ballets aquatiques où, comme à l’hippodrome de New York, elle nage dans un aquarium géant.  Elle créée donc une nouvelle discipline que l’on nomme aujourd’hui natation synchronisée…

Toujours en 1907, elle se rend à la plage de Revere près de Boston pour s’entraîner. La championne australienne se baigne  maintenant dans un maillot de sa propre fabrication  (un body sans manches, à encolure dégagée et moulant son corps) car les maillots de bain pour femmes de cette époque sont constitués de plusieurs couches : collants en laine foncée, culottes bouffantes jusqu’aux genoux, chemisier à manches ballon, ceinture jupe ample et volumineuse … et parfois même un corset sous la tenue !

Maillots de bain typiques pour une famille à la plage, vers 1910

Ses jambes nues attirent aussitôt l’attention d’un policier qui la conduit au tribunal pour tenue indécente. Pour sa défense, elle demande au juge comment elle pourrait nager avec la tenue exigée par la bienséance victorienne.  « Je ne peux pas nager en portant plus de trucs que vous en accrochez sur une corde à linge.« 

Au vu des très nombreuses noyades de femmes qui se trouvaient entravées par leur « modestie » (nom de la tenue de plage de l’époque), le juge finit par trancher en faveur d’Annette stipulant qu’il est impossible de nager correctement vêtue d’un tel harnachement. Le magistrat autorise donc le port du maillot mais uniquement à condition que les nageuses portent une robe avant d’entrer dans l’eau.

Suite à la médiatisation de cet événement, Annette devient alors une figure emblématique du féminisme car grâce à elle, les femmes américaines gagnent ainsi le droit de porter un maillot de bain une pièce.

Cette tenue devient si populaire qu’elle  fonde sa propre ligne de maillots de bain qui est diffusée dans les Grands Magasins et qu’elle nomme tout simplement : Kellermann.

Maillot de bain 1920s’ de la marque Annette Kellermann. Maillot « tout-en-un » en laine noire à bordure violette. Il se ferme sur l’épaule gauche à l’aide de trois boutons.  On peut lire sur l’étiquette : Annette Kellermann  « Two in One bathing suit Reg.US.PAT.OFF. Asbury Mills » Collection Bikini Art Museum

Annette Kellerman posant dans le maillot de bain qu’elle a créé en 1919

Ce  maillot une pièce a tellement de succès que les autres marques de swimwear imitent ce modèle qui devient  l’uniforme de bain de la décennie.

Les journaux américains qui diffusent de nombreuses photos d’Annette saluent « l’élégance » de cette jeune nageuse  en signalant son origine française par sa mère (critère de charme). Un professeur d’Harvard la qualifie même de « femme parfaite » en comparant ses mensurations à celles de la Vénus de Milo.

Apprenant cela, Kellerman aurait répondu : «Oui, mais seulement en dessous des épaules.» Au sens de la repartie, elle ajoute celui des affaires puisqu’elle intitule son spectacle suivant …“ la Femme parfaite“!

Du show nautique elle passe naturellement au cinéma et en 1916 elle devient la première actrice à apparaître nue dans une production hollywoodienne: « La fille de Neptune -Neptune’s daughter » uniquement drapée dans une longue chevelure…

Elle tourne également dans des films musicaux et aquatiques comme « Vénus des mers du Sud– Venus of the South Seas » ou « La Fille des dieux (A Daughter of the Gods) ».

Annette Kellermann, installée en Californie avec son mari, est aussi  l’une des premières à surfer la vague du bien-être en ouvrant des magasins de diététique. Car cette végétarienne convaincue, précurseuse en beaucoup de domaines, publie également des livres sur les modes de vie saine. Parmi ses ouvrages les plus importantes :  « The body beautiful“ en 1917,  » How to Swim  » en 1918,  » Physical Beauty : How to Keep It  » en 1919 et  » How to Swim  » pour inciter de nombreuses femmes à apprendre à nager.

Publicité pour le livre sur la santé et la beauté de Kellerman, The Body Beautiful », 1911

En 1952 un film musical de la MGM retrace la vie, quelque peu romancée, d‘Annette : la Première Sirène – Million Dollar Mermaid  avec Esther Williams (une autre nageuse devenue actrice) dans le rôle-titre. Ce film connaitra un succès international.

La Première Sirène 1952 avec Esther Williams

La Première Sirène Ballet sous l’eau avec Esther Williams

Annette Kellermann décède le 6 novembre 1975, à l‘âge de 89 ans. A  sa demande, ses cendres sont dispersées au-dessus de la grande barrière de corail en Australie.

Sirène un jour, sirène toujours.

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Annette Kellermann

Annette Kellermann is a famous Australian swimmer who has put her fame at the service of her fight for the emancipation of women. Her extraordinary life will be portrayed in the cinema in a film « The First Mermaid », her role being played by another famous swimmer: Esther Williams.

Annette was born on July 6, 1886 in Australia. At the age of 6, she was afflicted with poliomyelitis and had to be fitted with an apparatus to move around. A doctor recommended to her parents to make her practice swimming to help her muscles to develop. By the age of thirteen, she had swum so much that her legs were almost as strong as normal.

While still in high school, this excellent swimmer took part in water shows and, at 17, she made a series of sporting exploits: she did 28-metre dives and crossed London in the waters of the Thames for 27 km.

In 1905, at only 19 years of age, Annette, trying to surpass her limits, made a name for herself by attempting to swim across the English Channel. Male swimmers have coated themselves with grease to withstand the cold, but Annette Kellermann, in order to respect good morals, has to wear a bathing suit which handicaps her and she is forced to abandon after 10 hours of swimming. 

The swimmer posing for an ad in a swimsuit in her native Australia, ca 1905

In the same year, she participated in marathons in the Danube, the Thames and even in the Seine in Paris where she was the only woman out of 27 participants. To maximise her chances of winning, Annette wore a men’s swimsuit and even finished fourth in this competition.

Her sporting exploits are widely reported in the press and she is hired to become the star of major water shows, earning her the nickname « Australian Mermaid ». In 1907, she gave up competitive sport to devote herself to water ballet where, like at the New York racecourse, she swam in a giant aquarium.  She therefore created a new discipline that is today called synchronised swimming…

Always in 1907, she went to Revere beach near Boston to do her training. The Australian champion now bathed in a swimsuit of her own making (a sleeveless bodysuit, with an open neckline that moulded her body) because the women’s swimsuits of this era were made up of several layers: dark wool tights, knee-length bloomers, blouse with balloon sleeves, full and voluminous skirt, belt … and sometimes even a corset underneath the outfit!

Family wearing traditional bathing costumes c.1910

Her bare legs immediately attract the attention of a policeman who takes her to court for indecent exposure. In her defence, she asked the judge how she could swim in the costume required by Victorian etiquette.  « I can’t swim wearing more stuff than you can hang on a clothesline. »

In view of the countless drownings of women who were hampered by their « modesty » (the name of beachwear at the time), the judge eventually ruled in Annette’s favour, stating that it was impossible to swim properly dressed in such a harness. The magistrate therefore authorised the wearing of a bathing suit, but only on condition that the swimmers wear a dress before entering the water.

Following the media coverage of this event, Annette then became an emblematic figure of feminism because, thanks to her, American women gained the right to wear a one-piece swimsuit.

This outfit became so popular that she founded her own company of swimwear which was distributed in department stores and which she simply named: Kellermann. This one-piece swimsuit was so successful that other swimwear brands imitated it and it became the swimsuit of the decade.

1920s swimsuit by Annette Kellermann. All-in-one’ swimsuit in black wool with purple border. It closes on the left shoulder with three buttons. On the label we can read: Annette Kellermann « Two in One bathing suit Reg.US.PAT.OFF. Asbury Mills ». Collection Bikini Art Museum

Annette Kellermann posing in the swimsuit she designed in 1919

The American newspapers, which published many pictures of Annette, praised the « elegance » of this young swimmer by pointing out her French origin through her mother (a criterion of charm). A Harvard professor even described her as a « perfect woman » by comparing her measurements to those of the Venus de Milo.

Upon learning this, Kellermann would’ve said, « Yes, but only below the shoulders. » In the sense of repartee, she adds the business sense as she calls her next show… « The Perfect Woman »!

From the watershow she naturally moved on to the cinema and in 1916 she became the first actress to appear naked in a Hollywood production:  “Neptune’s daughter » only draped in long hair…

She also appeared in musical and aquatic films such as “Venus of the South Seas” or “A Daughter of the Gods”.

Annette Kellermann, who is living in California with her husband, is also one of the first to ride the wave of well-being by opening health food stores. This convinced vegetarian, a pioneer in many fields, also publishes books on healthy lifestyles. Among her most important books: «The body beautiful“ in 1917 « How to Swim » in 1918, « Physical Beauty : How to Keep It » in 1919 and « How to Swim » to encourage many women to learn to swim.

Advert for Kellermann’s health and beauty book ‘The Body Beautiful’, 1911

In 1952 an MGM musical film was made about Annette’s somewhat romanticised life “Million Dollar Mermaid” with Esther Williams (another swimmer turned actress) in the main role. The film will be an international success.

Million Dollar Mermaid Trailer 1952 featuring Esther Williams

Million Dollar Mermaid Underwater Ballet featuring Esther Williams

Annette Kellermann died on November 6, 1975, at the age of 89. At her request, her ashes are scattered over the Great Barrier Reef in Australia.

Mermaid one day, mermaid forever.

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Brigitte Bardot et le Bikini

Brigitte Bardot et le Bikini sont intimement liés depuis le début des années 50. Réellement porté ou complètement fantasmé, le petit maillot de bain fait partie intégrante du mythe BB et l‘accompagnera tout au long de sa carrière. Tout commence avec le film « Manina, la fille sans voiles », un film de série B, sous la direction du metteur en scène Willy Rozier. Tourné en 1952 sur la Côte d’Azur alors que Brigitte Bardot n’a que 17 ans, le film fait la part belle à la plastique de sa jeune interprète, puisque pratiquement toutes les scènes se passent sur la plage, Brigitte Bardot ne portant qu’un bikini noir ou blanc, extrêmement minimalistes. Sorti en Mars 53, le film sera vu pour le plaisir d’un million de spectateurs, mais générera un petit scandale, au point que les affiches devront être refaites à la hâte, montrant une interprète plus décente dans un maillot une pièce. Les photos publicitaires seront aussi retouchées, faisant porter à Bardot une culotte (très) haute, n’ayant aucun rapport avec la réalité du tournage.

Pour ces raisons de censure, encore plus strictes à l’étranger, il faudra attendre 5 ans pour que le film obtienne un visa d’exploitation en Europe et aux Etats Unis. Il sortira en anglais sous le titre de « The girl with the Bikini » et en espagnol se nommera « la Reina del Bikini ».

C’est dans ce contexte « scandaleux » que deux mois plus tard, Brigitte Bardot, qui vient de se marier avec Roger Vadim, accompagne son mari, venu à Cannes pour faire une interview de Leslie Caron pour le Magazine Match. Leur mariage en décembre 52 a fait grand bruit, Brigitte n’avait alors que 18 ans, et la majorité à cette époque était à 21. La sortie remarquée de Manina est encore dans toutes les mémoires et tout concourt à faire de cette escapade Cannoise un évènement !

Sur la plage de l’hôtel Carlton, une séance photo de « Starlette » est organisée à la grande joie d’une horde de badauds et surtout d’une foule de photographes qui attendent BB avec impatience. La jeune épouse de Vadim apparait alors dans un magnifique Bikini blanc fleuri et se prête de bonne grâce à une longue séance de pose. Des centaines de clichés sont pris, tous les journaux parlent de l’évènement et publient des photos. Le mythe Bardot est lancé, celui du Bikini aussi!

Remisé au magasin des souvenirs depuis sa présentation ratée de juillet 46, le Bikini sort enfin de sa  traversée du désert, un purgatoire qui aura duré sept longues années. Le 25 avril 1953 peut être considéré comme la date de la naissance médiatique du Bikini.

Le deuxième film qui associe Brigitte Bardot et le Bikini est curieusement « Et Dieu créa la femme », où il n’y a pas l’ombre d’un bikini sur le moindre plan. Là, nous sommes dans un cas d’hallucination collective. Pour de nombreux livres et des dizaines de sites internet, c’est dans ce film que la « Star BB » explose aux yeux du monde entier, en portant un soi-disant bikini en Vichy rose…

Ayant certainement fantasmé cet imprimé rendu célèbre par son deuxième mariage avec Jacques Charrier, où elle portait une robe en vichy rose de la Maison Réal, l’imaginaire populaire s’est emparé de la rumeur pour créer de toutes pièces une réalité virtuelle. Nos recherches photographiques ont même démontré que, non seulement elle ne porte pas ce genre de bikini dans le film, mais qu’elle n’a jamais porté devant les photographes un bikini en vichy rose dans le cadre de sa vie privée.

Le troisième film qui associe la star, désormais internationale et le Bikini, est « Le Mépris » de Jean Luc Godard. Tourné pendant l’été 1963, en Italie dans la baie de Capri, le film relate les problèmes d’un couple, joué par Michel Piccoli et Brigitte Bardot. La majorité des scènes se passent dans une maison extraordinaire ayant appartenue au romancier Malaparte. La villa se situe sur un promontoire, comme une presqu’ile sur la Méditerranée, nid d’aigle entouré d’eau, pratiquement inaccessible à l’exception d’un chemin creusé dans la falaise. Outre le couple star, la distribution est internationale puisqu’on y trouve l’américain Jack Palance et le célèbre metteur en scène allemand Fritz Lang, qui joue son propre rôle. Tout concourt à aiguiser l’appétit photographique des agences de presse et en particulier celui d’un nouveau type de photographe qu’on commence à appeler « Paparazzi ». Baptisés par Fellini trois ans plus tôt, du nom d’un de ses personnages dans son film « La Dolce Vita », ces photographes italiens ont une cible privilégiée, Brigitte Bardot!

Les Paparazzis sont omniprésents pendant le tournage, et rendent les prises de vues pénibles, surtout quand on connait le caractère ombrageux de Godard. Stationnés sur les rochers qui font face à la villa, téléobjectifs en mains, ils attendent… Chassés quelques minutes par les carabiniers, ils sont de retour dès le départ de la police. La situation est tellement nouvelle qu’un documentaire va être tourné sur ce nouveau phénomène et deviendra un des premiers making-off de film. Réalisé par Jacques Rozier, ce court métrage, appelé « Paparazzi », nous montre en détails, le déroulement des journées de tournage, et en particulier celles de la terrasse où BB, durant trois jours, simplement habillée d’un Bikini et à découvert, devra composer avec ces photographes et un metteur en scène excédé qui finira par exploser. Ce petit film nous fait découvrir aussi une intéressante interview des Paparazzi qui répondent, quand on leur demande : «  Pour vous, qu’elle est la meilleure photo de Bardot ? » ils répondent sans hésiter : « En costume de bain, en Bikini ! ».

Il nous reste de ces jours de tournage tendus, de sublimes photos, prises par le photographe de plateau Ghislain Dussart, ami personnel de Brigitte. A son propos, dans le documentaire, les paparazzis se plaignent de leur conditions de travail, mais sont respectueux du photographe officiel, presque admiratifs. « …évidemment, nous n’avons pas la chance d’être à la place de Jicky Dussart, le photographe de la production de LA Bardot. Lui, il peut tout se permettre, travailler en pleine facilité, avec désinvolture, avec art, avec simplicité et avec beaucoup d’élégance. »

Et pour finir, comment ne pas parler de l’histoire d’amour que Brigitte Bardot entretient avec la mer, pour son petit village de Saint Tropez, dont la réputation internationale lui doit beaucoup, et pour sa maison au bord de l‘eau « La Madrague ». Pendant des décennies, des milliers de photographes, amateurs ou professionnels, venant de tous les pays, ont espéré durant chaque été, apercevoir « la Star », faire la photo souvenir pour les uns, « la plaque » pour les autres.

Chaque été, le monde avait rendez-vous avec BB, et chaque été, les rédactions de tous les journaux de tous les pays espéraient une photo : Brigitte Bardot à Saint Tropez, en Bikini !

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Brigitte Bardot and the Bikini

Brigitte Bardot and the Bikini have been closely linked since the early 50s. Whether real or sometimes fantasized, the tiny swimsuit contributed to BB’s myth and followed her throughout her career. It all started with the movie ‘Manina the Lighthouse Keeper’s Daughter’, a B movie directed by Willy Rozier. Shot in 1952 on the French Riviera when Brigitte Bardot was only 17, the movie showcased the young performer’s figure as most of the scenes were set on the beach where BB only wore black or white minimalist bikinis. It was released in March 53 and entertained one million viewers, but it also led to a small scandal. To the point where posters had to be quickly tweaked to show the artist in a more appropriate one-piece swimsuit. Advertising pictures also had to be retouched, making it look like Bardot was wearing a (very) high waisted panty, which was inconsistent with what she actually wore on set.

Due to even stricter censor measures abroad, the movie was only released 5 years later in Europe and in the US. It was titled ‘The girl with the Bikini’ in English and ‘La Reina del Bikini’ in Spanish.

It was in this ‘scandalous’ context that Brigitte Bardot, who just married Roger Vadim, followed her husband to Cannes where the latter was set to interview Leslie Caron for Match magazine. Their wedding in December 52 made waves as Brigitte was only 18 years old and the official age of majority was set at 21 at that time. The much-noted release of ‘Manina’ was still engraved in people’s memories and every element contributed to turn this escape in Cannes into a big event.

A photoshoot worthy of a starlet was organised on the Carlton hotel’s beach, to the greatest delight of many onlookers and photographers who were all waiting eagerly for BB. Vadim’s young bride came out in a splendid flowery white bikini and played along for a long posing session. Hundreds of shots were taken and every newspaper wrote about the event and published the pictures. Bardot’s legend was made, and so was the Bikini’s.

Long forgotten since its failed launch in July 46, the Bikini finally emerged from a purgatory that lasted seven long years. 25 April 1953 can be seen as the media birth of the Bikini.

The second movie which links Brigitte Bardot to bikinis is, oddly, ‘And God created woman’ although it features absolutely no shot of a bikini. This is a case of mass hallucination. For many books and dozens of websites, this is the movie that made BB worldwide famous wearing an alleged pink Vicky bikini.

The fantasy may come from a picture from her second marriage with Jacques Charrier where she was seen wearing a pink Vichy dress from Maison Real, which led to popular imagination to create an alternate reality. Our photographic researches show that not only had she never wore this type of bikini in the movie, but that she was also never photographed wearing one in her personal life either.

The third movie that connected the international star to the Bikini was ‘Contempt’ from Jean-Luc Godard. Shot in summer in 1963 in Capri, the movie relate a couple’s issues, played by Michel Piccoli and Brigitte Bardot. Most scenes are shot in a spectacular mansion which used to belong to the Italian writer Malaparte. The house is set on a hill, surrounded by water and almost inaccessible saved for a path carved in the cliff. Apart from the iconic couple, the cast is mainly international with American actor Jack Palance and famous director Fritz Lang playing himself. Everything contributed to rouse the curiosity of press agencies, especially a new kind of photographers called ‘Paparazzi’. Named by Fellini three years prior, after a character from his movie ‘La Dolce Vita’, these Italian photographers had a specific target, Brigitte Bardot!

Paparazzi were everywhere and represented a nuisance to the filming, exacerbating Godard’s irritable character. Standing on the rocks facing the villa with their telephoto lenses, they were waiting. Even when policemen were chasing them, they would come back a few minutes later. This situation was so new that a documentary was made highlighting the phenomenon and became one of the first making-off ever made. Directed by Jacques Rozier, this short film named ‘Paparazzi’ revealed a typical day of shooting, especially those set on the terrace where BB was only wearing a bikini for three days. She had to put up with these photographers and a frustrated director who eventually exploded. The movie also shows an interesting interview with these Paparazzi who were asked what the best picture of Bardot was, and to which they replied without hesitation ‘in a swimsuit, in a bikini!’.

Stunning pictures were also taken during the tensed filming, shot by the set photographer Ghislain Dussart, who was a friend of Brigitte. In the documentary, paparaizzi could be heard complaining about their working conditions, but they always remained very respectful of the official photographer: ‘of course we’re not lucky enough to be in Jicky Dussart’s shoes. He can do anything, work at ease, casually, artistically, simply and very elegantly.’

Finally, how could one fail to mention the love Brigitte Bardot nurtured for the sea and for Saint Tropez, which owes her its international reputation, and for her beach house ‘Madargue’. For decades, every summer photographers (both amateurs and professionals) would come from all over the globe in the hope of catching a glimpse of the star – just a souvenir for some, a bounty for others.  

Every summer, the whole world would wait for BB and every summer international newspapers were hoping for a picture of Brigitte Bardot in Saint-Tropez wearing a Bikini!

 

HISTORICAL LINGERIE EXHIBITION

Au Musée Yuan de Chongqing en Chine

Du 24 Mars au 25 Mai 2018

De 1775 à 1975, des paniers de Marie-Antoinette à la lingerie de Chantal Thomas, le musée Chongqing Yuan présente deux siècles d’excellence du savoir-faire français dans le monde de la lingerie. L’exposition propose une centaine de pièces textiles issues de l’une des plus grandes collections au monde, la collection «Nuits de Satin Paris», qui regroupe plus de 5000 pièces de lingerie, corsets et maillots de bain. En parcourant cette exposition, vous verrez l’évolution de la lingerie, celle de la société, les innovations industrielles, la beauté des matériaux, la qualité de l’artisanat, les talents et les créations…

Entrée du Musée Yuan de Chongqing avec projection au sol des photos des pièces exposées

Le musée Yuan situé à Chongqing, connu sous le nom de «Œil de Chongqing», en raison de sa forme circulaire unique, semble vouloir dire : observez le monde et l’histoire à travers tous ses points de vue en montrant différents pays et différentes formes d’art et Culture. Par conséquent, l’exposition sur l’histoire de la lingerie a trouvé un excellent lieu d’exposition au Musée Yuan.

Paniers, Tournures et Crinolines

Au milieu de l’espace de réception du musée, l’exposition présente « Fashion’s Inner » : du 18ème au 19ème siècle en France, c’est le royaume des corsets, des crinolines, des jupes-cage et des tournures.

Crinolines and bustles predecessor – Panier from 1775. 克里诺林裙和箍圈裙的前身1770年的帕尼耶裙

Les « Paniers » furent la pièce maîtresse des dessous féminins durant le règne des Rois Louis XV et Louis XVI. Apparus vers 1715 en Angleterre et en France, cette savante construction de fines lames d’acier ou de fanons de baleines avait pour but de faire gonfler les hanches et par réaction de rendre la taille plus fine. Comme toujours la frivolité et la jalousie des femmes de la cour prit des airs de compétition et on se retrouva à partir de 1730 avec des robes pratiquement importables, avec lesquelles il était difficile de se déplacer, et surtout qui prenaient une place énorme, au vu des portes dont on n’avait pas augmenté l’ouverture et des sièges dont les accoudoirs interdisaient toute assise.

«Side-hoops» (Paniers) were the centrepiece of female underwear during the reign of King Louis XV and King Louis XVI. Appearing around 1715 in England and France, the skillful constructions of fine steel strips or whale-bones were used to fill out the hips and in so doing make the waist appear finer. As always, the frivolity and jealousy of the women of court took the form of competition and from 1730 one finds dresses which are practically unwearable, within which it was difficult to move, and which, took up an enormous amount of space, particularly in regards to doorways whose opening had not been increased, and chairs whose armrests prohibited all seating.

帕尼耶裙撑在十八世纪(路易十五至路易十六在位时期)是女性内衣的不可分离的部分。从1715年开始出现于英国和法国，这种制造精密的裙撑由细钢片和鲸须组成，用于撑开胯部让下装膨大化，从而更加配衬出女士的纤纤细腰。由于宫廷女性的轻浮和争风吃醋使得这股风潮在1730年演变为难以穿戴的裙装，穿着该裙的女士不易移动，当时的大门和座椅的大小也并未调整，阔大的裙摆占据了太大的空间，以至于着装的女士们连通过走道都很困难，而狭窄的扶手所限定的座椅空间则完全无法坐下。

A partir de 1850, l’impératrice Eugénie va révolutionner la mode durant vingt ans en imposant le port de la crinoline. Tout aussi déraisonnables que les paniers, les crinolines étaient des jupons circulaires, constitués d’arceaux de fer, recouverts de toile de crin (d’où son nom), dont les plus imposants pouvaient mesurer 3 mètres de diamètre pour les robes de bal. Cette mode éphémère sera remplacée au fil des années par de savants dessous, les tournures ou faux-culs et les jupes-cages. Le second empire est aussi indissociable de l’engouement pour le corset qui va devenir un accessoire  vestimentaire incontournable.

From 1850, the Empress Eugénie revolutionised fashion for twenty years by imposing the wearing of crinoline. Equally as unreasonable as the side-hoops, crinolines were circular petticoats, incorporating iron hoops, covered in a web of horse mane, (where it takes its name from), of which the most imposing could have had a diameter of 3 meters for ball dresses. The passing fashion would be replaced over the years by skillful underwear, bustles or False bottoms, and cage skirts. The Second Empire is also inseparable from the infatuation for the corset which would become an indispensable clothing accessory.

从1850年开始，拿破仑三世的欧仁妮皇后在时装界进行了长达20年的革新，同时也引导了穿戴克里诺里裙的风尚。和帕尼耶裙撑一样不实用，克里诺林衬裙是由铁箍环绕而成, 并覆盖着用马鬃（也是克里诺里裙的名字起源）编织成的内裙撑，最夸张的为出席舞会而制的克里诺林裙可长达3米直径。这种流行时尚在未来的历史长河中逐渐被更佳精巧窄小的衬裙取代，臀垫，假臀，鸟笼式长裙等。第二帝国时期，紧身胸衣又成为服装穿戴时尚不可或缺的配件，让女性们再次沉迷。

Déshabillé style époque Second Empire 1860 en satin rose, dentelle Chantilly noire et tulle « Point d’Esprit » ivoire porté par la célèbre actrice française Martine Carol dans le film « NANA » d’après le roman d’Emile Zola.Nightdress era Second Empire 1860 in pink satin, black Chantilly lace, and ivory « Point d’Esprit »  tulle, worn by the famous French actress Martine Carol in the movie « NANA » based on the novel of Emile Zola.居家便裙 – 第二帝国时期、1860年的粉红色绸缎居家便裙，镶黑色尚蒂伊花边和象牙色 »Point d’Esprit »薄纱边，法国著名女影星玛蒂娜•卡罗勒在根据埃米尔•左拉同名小说改编的电影“娜娜“中着此居家便裙

Corsets de 1775 à 1915 – 紧身衣 Corset 共12套

Enfant naturel du corps piqué, droit ou à baleines et dont le règne a duré près de 5 siècles, le corset est né dans sa forme moderne aux environs des années 1830, c’est-à-dire au moment où sa fermeture s’effectue sur le devant  au moyen d’un busc à œillets en deux parties. Le corset n’évoluera fondamentalement que très peu durant un siècle. Bien que changeant constamment de forme, de style, de hauteur, de tissu… le corset est le sous-vêtement et l’accessoire incontournable et le dénominateur commun du 19ème siècle.

Si la taille fine est en Europe une tradition monarchique séculaire, la démocratisation du corset, ainsi que sa médiatisation par la publicité et la photographie naissantes, va encourager toutes les femmes, même les plus humbles, à se serrer la taille. De l’Impératrice Eugénie à la moindre blanchisseuse, de la Princesse Elisabeth d’Autriche (plus connue sous le nom de Sissi) aux cocottes des théâtres de boulevards, toutes n’auront qu’une obsession, avoir une taille fine… d’environ 50 cm!

The corset has a rich history from the 16th century. Its current shape, with the lacing on the front through two sets of eyelets, appeared in 1830 and barely changed over the century. Corsets had various shapes, styles, measurements… but it always remained the key underwear of the 19th century.

Even though having a slender waist was an age-old tradition in Europe, the popularization of corsets combined to its media exposure through advertising and the budding art of photography, encouraged every women from every classes to squeeze their waist at any cost. Sometimes beyond reason, and to the point of risking their life over it. From Empress Eugenie to a mere washerwoman, from Princess Elisabeth of Austria (also known as Sissi) to the boulevards’ harlots – all were obsessed with having an ever slimmer waist. The fine size to about 19 inches!

紧身胸衣始于十六世纪，在1830年左右诞生了有着现代形式感的紧身胸衣(就是说它的封合处采用两块带眼扣的胸衣撑置于胸前)，在随后的一个世纪里紧身胸衣并没有特别大的转变了。尽管会有不同的造型，风格，高度，面料…… 紧身胸衣始终是内衣的必备，是十九世纪的主流。 拥有细腰曾是欧洲皇室贵族的传统，紧身胸衣的普遍化，再者由于广告效应和摄影的发明，将纵容所有的女性们，即便是平民阶层，也束紧她们的腰部。从欧仁妮皇后到普通的洗衣妇，从奥地利的伊丽莎白公主(即世人皆知的茜茜公主)到街道剧院的戏女，每个人都被拥有细腰的欲望所驱从。细腰可达50厘米左右!

美丽年代  La Belle Epoque 共11 套

A Paris, baptisée capitale du monde, les années 1900 sont un feu d’artifice, un défilé de mode et une fête permanente. La femme étant le centre de toutes les attentions, qu’elles soient épouses de grands bourgeois, artistes ou cocottes, elles se doivent d’être les plus belles, de paraître les plus riches. On se ruine en toilettes, les robes sont somptueuses, les dessous aussi. La lingerie de corps est en coton blanc finement brodé et rubané, les riches Jupons en soie de couleurs vives, le corset, toujours incontournable, jette ses derniers feux.

In Paris, renamed the “Fashion capital of the world”, the 1900s were an explosion, a fashion show, and a permanent party. Women were the centre of attention, whether they were the wives of the bourgeois, artists or mistresses, they had to be beautiful, to appear the richest. One ruined oneself on grooming, sumptuous dresses, and underwear too. The lingerie de corps made from white cotton finely embroidered and ribboned, lush Petticoats in brightly coloured silk, the corset, still indispensable, playing its last tricks.

1900年的巴黎，作为美好年代的世界首都宛如烟花般绚烂，泉涌着不断的时尚走秀和日日笙歌的盛宴。美丽的女性作为人们关注的焦点，不论是达官显贵的夫人，艺术名流的太太们，或者社交名媛，都在追求极致的美丽，这也是一种对于家族财富的彰显。这些女士们花大量的时间梳妆，裙子极具奢华，内衣也无例外。贴肤的内衣采用白色的高级棉料配以刺绣和华丽拴带，蓬松的丝质衬裙采用鲜艳活泼的颜色，紧身胸衣作为不可少的角色，大放异彩地进入它的尾声。

Les Années Folles – The Roaring  Twenties – 疯狂年代 20 30年代

Au sortir de la guerre, la France fait table rase du passé. On veut oublier et retrouver l’insouciance des années 1900. Les mœurs et la mode vont être radicalement bouleversés. Au milieu des années 1920, le terme de « Garçonne », en référence à la nouvelle silhouette très masculine, devient alors synonyme de femme émancipée, active et autonome, libre de ses mouvements; c’est la première révolution féministe. « Les Garçonnes » vont faire ce qui ne s’était jamais fait : couper leurs cheveux très courts, fumer, conduire vite, montrer leurs jambes, porter des pantalons et tenter d’être autonomes.

Au niveau mode, la coupe des robes est droite, tubulaire, longiligne; il n’y a plus de taille, elle est abaissée au niveau des hanches. Pour la première fois dans l’histoire du costume féminin, les jambes sont découvertes jusqu’au genou. Pour les dessous, c’est la même révolution, le corset a disparu. Il est remplacé par une gaine souple qui ne monte pas plus haut que la taille et descend seulement jusqu’à l’aine. On voit apparaître les premières parures constituées d’un porte-jarretelles, d’un soutien-gorge et d’une culotte, ou par une simple combinaison-culotte fluide, accompagnée d’un soutien-gorge bandeau.

At the end of the war, France made a clean sweep from the past. One would forget and recapture the recklessness of the 1900s. Morals and fashion would be radically upset. In the middle of the 1920s, the term «Flapper Girls», was coined to represent the very masculine silhouette, thus became synonymous with the emancipated woman, active and independent, with freedom of movement, it was the first feminist revolution.The cut of dresses was straight, tubular, slender, there was no longer a marked waistline, it was lowered to the level of the hips. For the first time in the history of women’s costume, the legs were uncovered to the knee. For underwear, it was the same revolution, the corset had disappeared. It was replaced by a soft Girdle that did not go up any higher than the waist and went down to the groin. One saw the first adornments appearing constituted by a suspender belt, a Bra, and knickers, or by a simple, fluid cami-knicker, accompanied by a bandeau bra.

战后，法国掀开新的篇章。人们要忘记1900年代的一切奢华及显露，时尚的潮流也急剧地变革了。从1920年代起，大男孩式的穿着风行起来：面料的裁剪男性化成为了女性独立，活跃和自主的标志。这也是第一次女性主义潮流。这些美丽的假小子尝试着曾未有过的女性变革：剪短发，吸烟，开快车，展示自己的美腿，穿裤子，并尝试独立自主。 在时尚的表现上，裙子的裁剪开始变成直筒的，纤细的，不在有过于细腰的讲究，裙子从腰部下移到胯部开始。在女性服装历史上第一次，女性的腿部能裸露至膝盖的部位。在内衣上，也是有同样的变革，紧身胸衣消失了，它被一种柔软面料从不高于腰部的地方包裹至腹股沟的形式所取代。我们看到了由吊袜带，文胸和内裤所组成的，或者是文胸和内裤连体的现代内衣的雏形。

 

L’invention de la Guêpière – Bustier invention –蜂腰式紧身胸衣

Inventée par Marcel Rochas en 1947, la Guêpière va devenir le must de la lingerie française, une pièce d’exception fabriquée par les marques de luxe et réservée à une clientèle aisée, pour les femmes soucieuses de leur séduction.

Invented by Marcel Rochas in 1947, the Bustier would become the must have of French lingerie, a piece produced by luxury brands and reserved for a wealthy clientele, for women mindful of their powers of seduction.

在1947年，由马塞尔·洛查斯于发明的古皮埃尔紧身衣(蜂腰式紧身胸衣)成为了法式内衣的必备，尤其成为著名大牌们为身份尊贵的名媛定制的单品，是她们展示性感的利器。

 

Christian Dior 共9套

En 1947, Christian Dior, un grand couturier qui va devenir mondialement célèbre invente une nouvelle ligne, le New-Look, qui est caractérisé par une taille fine, très marquée, une poitrine ronde et haut placée. Ses longues jupes sont larges, plissées, fluides et gonflées d’amples jupons. Le New-Look et la Guêpière sont intimement liés et Christian Dior précise d’ailleurs à l’époque : « Pas de mode sans sous-vêtements. ».

In 1947, Christian Dior, a grand couturier, who would become world famous, invented a new line, the New-Look, which is characterised by a strongly marked, narrow waist, and a rounded and high-placed bust. Its long skirts were broad, pleated, fluid, and inflated by large petticoats. New-Look and the Bustier are inextricably linked to Christian Dior stipulating at the time: «No fashion without underwear».

1947年，克里斯汀·迪奥成为举世瞩目的高级成衣制造者，开创了新的女性曲线：新面貌New-Look，这种新曲线的特征是细腰，强调与胸部曲线的对比，并将胸部圆型化并托高。此外用衬裙撑起来的宽摆长裙，褶边，顺滑。迪奥先生将New-Look与蜂腰式紧身胸衣紧密配搭，并且他在那时重点讲述 : « 没有内衣，没有时尚»。

 

Les années 50/60   – The 50/60s’ – 50/60年代    最好与最坏

Les années 50 sont l’âge d’or de la lingerie et de la féminité. Brigitte Bardot attise tous les fantasmes tandis que de l’autre côté de l’Atlantique, Marilyn Monroe laisse le souffle impudique du métro New-Yorkais révéler ses jambes à une Amérique encore puritaine. La belle lingerie fait partie intégrante de la mode, une femme élégante se devant d’être parée des plus beaux dessous.

Si les années 50 furent l’âge d’or de la lingerie et de la féminité, les années 60 en furent le crépuscule. Le Nylon qui avait permis toutes les audaces, fut tout à coup remplacé par une autre fibre, qui pour la première fois était extensible en tous sens. Le Lycra était né, et les marques s’en emparèrent pour créer une nouvelle lingerie, plus simple, plus fonctionnelle, plus minimaliste.

Dans le même temps, la mode était à la mini-jupe, qui ne permettait plus le port des bas et par conséquence imposait le port du collant. La lingerie devint presque invisible à l’exception de la mode éphémère des Panty pour le jour et des Babydoll pour la nuit.

 

Babydoll and Panty – 风格和短裤

La Babydoll est un déshabillé très court en nylon vaporeux, dont la mode fut lancée à la fin des années 50 par le film du même nom réalisé en 1956 par Elia Kazan. Ce ne sera pas un grand succès populaire mais elle sera très utilisée dans le cinéma européen et surtout américain pour mettre en valeur le coté sexy des stars Hollywoodiennes.

Quant au Panty, ce sera la dernière pièce inventive de la lingerie moderne. Créé pour « habiller » le haut des jambes découvert par la mini-jupe, il sera en confrontation directe avec la nouvelle invention du collant. C’est ce dernier qui gagnera la partie, et contribuera à étouffer pour une longue période l’industrie de la lingerie.

The Babydoll is a very short nightdress in see-though nylon, for which the fashion was launched at the end of the 50s by the film of the same name produced in 1956 by Elia Kazan. It was not a great popular success but it would often be used in European cinema and above all American to emphasise the sexy side of Hollywood stars. Regarding the Panty, it would become the last piece of modern lingerie that was created. Created to «dress» the top of the legs uncovered by the mini-skirt, it would be in direct confrontation with the new inventions of tights. It is the latter which won the game and contributed to the suffocation of the lingerie industry for a long period. 

Babydoll风格是一种短的由透明尼龙材料制成的睡衣，1956年由埃利亚·卡赞主演的同名电影Babydoll推行了这股风潮。事实上这种风格并没有在普通大众中获得巨大反响，但是在欧美的电影里尤其是美国电影中常常被用来衬托好莱坞影星的性感一面。短裤，是现代内衣界的最后一项发明。当时是为了不让超短裙走光而设计出来遮盖大腿根部的衣物，它将与后来的连裤袜进行角逐，后者胜出。连裤袜在随后很长的时间里，成为了内衣界的霸主之一。

 

Chantal Thomass 共11套

Les années soixante-dix sont synonymes de conquêtes de nouveaux droits par les femmes. Les sous-vêtements laissent place au corps qui se dévoile toujours plus: slip taille basse, bonnets de soutien-gorge préformés, transparents, voire absents. En 1975, les dessous chics français font leur grand retour avec Chantal Thomass et sa lingerie noire, qui est encore aujourd’hui l’image de la féminité rayonnante.

Styliste de prêt à porter, dès 1976, Chantal Thomass va oser introduire de la lingerie dans ses collections et faire défiler ses mannequins en petite tenue. C’est un immense succès qui lui permet de réhabiliter successivement le soutien-gorge qui était banni, la guêpière qui était oubliée et le corset qui n’était plus qu’un souvenir de grand-mère. Elle redonnera aussi ses lettres de noblesse aux bas et aux porte-jarretelles qui avaient disparus depuis l’invention de la mini-jupe. Réhabilitant aussi la couleur noire, jugée bien trop érotique, Chantal Thomass deviendra la référence mondiale de la lingerie française.

The seventies were synonymous with victories in new rights for women. Underwear made way for the body which became more and more revealed: hipster knickers, perforated bra cups, see-through, or even absent. In 1975, chic French underwear made its big comeback with Chantal Thomass and her black lingerie, which is still today the image of radiant femininity.

As a designer, Chantal Thomass, from 1976, she would dare to introduce lingerie in her collections and would make her models parade in a state of undress. It was an immense success which allowed the successfully restoration of the Bra which was outlawed, the Bustier which had been forgotten, and the corset which was nothing but a grandmother’s memory. She also revitalised the reputation of suspender belts which had disappeared since the invention of the mini-skirt. Also, restoring the colour black, judged to be too erotic, Chantal Thomass became the worldwide benchmark for French lingerie, which is still today the image of radiant femininity.

70年代是女性争取到更多权利与自由表达的年代。贴身的内衣覆盖肌肤的面积在不断地减少：低腰短裤、预制的文胸、更有透明的，乃至索性不穿戴。在1975年，尚达尔·托马斯带着她的黑色复古内衣强势回归，迄今为止，这依然是内衣史上展现女性光辉的精彩一幕。

作为一位时尚设计师，1976年，尚达尔大胆地将内衣引入她的成衣展示，并由模特穿戴走秀。当时在社会上引起了巨大的轰动，内衣重新走入人们的视线：无论是被驱逐的文胸，被遗忘的蜂腰式紧身衣还是祖母辈的紧身胸衣。尚达尔也让由于超短裙的流行而被抛弃的吊带袜等焕发了新生。同时，被误解为太过挑逗性的黑色，也重新回到内衣的颜色中，尚达托马斯留下了内衣史上光辉的一笔。

 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

En présence du directeur du Culture Media  de Chongqing,

Lingbo Favre scénographe et Ghislaine Rayer de Nuits de Satin

Journalistes pour la conférence de presse

Directeur du Culture Media  de Chongqing, Lingbo Favre et Ghislaine Rayer

Fashion look made in China

Shibuya girl devant la lingerie 1900

Designers devant les crinolines

Fashion looks

Visiteurs de l’exposition

Lingbo Favre et Ghislaine Rayer de « Nuits de Satin »

Influenceurs locaux et Ghislaine Rayer